Строительство, внутренняя и наружная отделка дома, бани в Чеховском, Серпуховском и Подольском районах
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Строительство, внутренняя и наружная отделка дома, бани в Чеховском, Серпуховском и Подольском районах
Когда сруб полностью собран, производится установка стропильной системы, обрешетки и кровли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельного материала.
ТИПЫ КРЫШ.
Во многом вид дома зависит от его крыши. Уклон ее выбирают, исходя из климатических условий и характера кровельного материала. На севере, где выпадает много снега, крыша должна быть более крутой, в малоснежных районах она может быть более пологой.
Односкатная крыша опирается своей несущей конструкцией (системой стропил, фермой) на наружные стены, находящиеся на разных уровнях. Односкатные крыши применяются чаще всего при строительстве веранд и террас, хозяйственных построек.
Двускатная крыша является самой распространенной классической конструкцией. Ее еще называют щипцовой. Существуют варианты крыш с висячими стропильными формами или с наклонными стропилами. К многочисленным вариантам данного типа надо отнести крыши с равномерным или неравномерным углом наклона ската.
Шатровая крыша Все скаты такой крыши, в виде равнобедренных треугольников, сходятся в одной точке. Определяющим элементом в ней является симметричность. Применяется для строений в форме квадрата или равностороннего многоугольника.
Вальмовая крыша -Она четырехскатная: два ската представляют собой трапеции, а два других,со стороны торцевых стен, — треугольники(они называются вальмами). Разновидностью вальмовой крыши является полувальмовая.
Многощипцовая крыша . Ее устраивают на домах со сложной многоугольной формой плана. Такие крыши имеют большее количество ендов (внутренний угол) и ребер (выступающие углы, которые образуют пересечения скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.
Мансардная крыша. Для увеличения объема жилого чердачного помещения (мансарды) часто выполняются скаты различных уклонов: нижние — более крутые, верхние — более пологие. Этот тип конструкции крыши очень популярен при современном строительстве.
ВЫБОР ФОРМЫ КРЫШИ
Для бревенчатых домов, как правило, применяют чердачные или скатные крыши. Они состоят из верхней части (оболочки), называемой кровлей, основания (обрешетки или сплошного настила), которое непосредственно поддерживает кровлю, и несущей конструкции — стропил, опирающихся на наружные и внутренние стены. Крыши больше, чем другие элементы дома, подвергаются атмосферным воздействиям. Расходы по их содержанию и ремонту значительно отражаются на стоимости эксплуатации всего дома. Поэтому конструкции крыш должны обладать прочностью и долговечностью, соответствующим классу здания. Крыша выявляет силуэт бревенчатого дома, как бы венчает его, придает законченный вид и выразительность его архитектурному решению. Она, как элегантная шляпа, завершающая и нередко определяющая образ модно одетого человека.
В большинстве проектов форма крыши дома — двускатная. Ее торец может заканчиваться вертикальной стенкой треугольного очертания с карнизом по верхней кромке и пояском по нижней части, то есть решаться в виде фронтона. Конечно, не классического, но весьма выразительного, с хорошими пропорциями, возможно, с окном и декоративными деталями. Это позволяет дать хорошее естественное освещение и проветривание в помещениях, размещенных на чердаке, а также делает конструкции стропил единообразными, хотя и получается некоторое увеличение объема кирпичной кладки.
При выборе формы крыши следует обратить особое внимание на возможность быстрого и полного стекания дождевой и талой воды. Для уменьшения снеговых нагрузок (в средней европейской полосе нормативная снеговая нагрузка составляет более 100 кг/м2) следует проектировать крыши с крутыми скатами, имеющими уклон более 30°. Как показала практика, наибольшее количество снега скапливается на заветренных скатах крыш, имеющих уклон 30*, так как с наветренного ската снег сдувается ветром, переносится через конек и отлагается на заветренном скате. Однако ознакомление с проектами коттеджных домов показывает, что во многих случаях крыши, к сожалению, имеют уклон именно 30° (возможно, так проще чертить по угольнику). На крышах, уклоны которых значительно больше или меньше 30°, количество снега будет меньше, так как при крутом уклоне, например 45°, снег легко сползает с крыши, а при малом — сдувается ветром. Следует также учитывать, что если близко к коттеджу растут высокие деревья, защищающие его от ветра, то на крыше образуются значительные снегоотложения.
При разработке проекта дома форме крыши следует уделить немалое внимание, в том числе ее внешней привлекательности. Вместе с тем не следует допускать и излишне сложных очертаний, которые, не прибавляя красоты дому, усложняют конструктивное решение, делают дороже строительство, эксплуатацию и ремонт. К тому же это может привести к образованию на крышах больших снеговых мешков и как следствие — протечек. Уклон крыш указывают в градусах по отношению к горизонтальной поверхности, например 45°, или процентах.
КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ
Конструкция крыши определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли.
Крыша здания состоит из следующих элементов наклонных плоскостей, называемых скатами, основой которых служат стропила и обрешетка. Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат. Пересечение скатов образует наклонные и горизонтальные ребра. Горизонтальные ребра называют коньком. Пересечение скатов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки. Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен) или фронтонными свесами (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам и отводится через водоприемные воронки в водосточные трубы и далее в ливневую канализацию.Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Обычно несущая конструкция выполняется из лесоматериалов (досок, брусьев,) из древесины хвойных пород.
СТРОПИЛА
В основе стропильной фермы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Треугольник стропильной фермы образуется из 2 стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым бревном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на верхних венцах дома. Такая конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство ферм снабжены дополнительными внутренними подпорками.
Стропильные фермы для различных форм крыши имеют свои особенности. Фермы двухскатных крыш могут быть висячими или наклонными (в зависимости от способа крепления фермы к стенам дома). Самую простую конструкцию висячих стропильных ферм используют для установки на однопролетных домах (то есть на домах без средней несущей стены . Такие дома имеют внутреннюю свободную планировку и их ширина не превышает 6 м. Стропильная ферма в этом случае опирается своими концами лишь на верхние венцы без промежуточных опор. Ее конструкция проста: две стропильные ноги, затяжка и пара подкосов. Стропильные ноги между собой и с затяжкой соединяются шурупами или гвоздями с помощью двухсторонних угловых накладок (дощечек толщиной 25 мм).
Если ширина однопролетного дома превышает 6 м , тогда необходима ферма с большим количеством подкосов. То же требование относится и к крышам, на которые приходится большая снежная нагрузка. Такая стропильная ферма имеет спаренные верхние и нижние пояса.
При пролетах больше 8 м между вершиной верхнего пояса и затяжкой устанавливают «бабку».
Наклонные стропильные фермы устанавливаются для двухпролетных домиков со средней несущей стеной. Они опираются своими концами на наружные стены дома, а средней частью — на внутреннюю стену. Если ширина здания составляет 10 м, достаточно одной дополнительной опоры, а если она доходит до 15 м, тогда желательно наличие двух опор. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепятся к опорным бревнам (мауэрлатам) размером 100x100 мм. Мауэрлаты в большинстве случаев заготавливаются из целых бревен, обтесанных на два канта, но иногда в целях экономии их делают из обрезков длиной 0,6—0,7 м. В середине фермы устанавливается средняя стойка, на которую опирается вершина верхнего пояса фермы.
Для мансардных крыш изготавливают фермы особой конструкции . Они также могут устанавливаться с креплением на внутреннюю стену (для двухпролетных домов) или без него (для од- нопролетных домов). Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикальные стойки и горизонтальные схватки должны быть спаренными, выполненными из двойных брусьев. Для двухпролетной мансардной конструкции удвоение не нужно, ведь она имеет дополнительную опору в центре.
В вершине стропильной конструкции крыши укладывается прогон (коньковое бревно), служащий основой будущему коньку крыши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широким сечением, либо сколачивается из двух досок толщиной 50 мм.
Устанавливают стропила не чаще чем через 1 м и не реже чем через 1,4 м, иначе обрешетка будет провисать. Стропила можно делать из досок, бревен, подтоварника.
В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные конструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и поверх них устроить обрешеточный настил. Изготавливают несущие конструкции из древесины. Все конструкции — сборные. Формы готовых стропильных конструкций отражают почти все существующие конфигурации крыш.
УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наклонных и висячих стропил . В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5—10 % своей высоты. В ходе усадки сруба стропила должны плавно скользить вдоль слег (бревен, расположенных параллельно коньковому) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.
Критерии усложнения стропильной системы связаны с конструктивными ограничениями или дополнительными требованиями, предъявляемыми к крыше некоторыми типами кровли. Например, 1 м2 обычной черепицы весит около 50 кг, поэтому при использовании этого материала стропильная система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Расход пиломатериалов, а следовательно, и стоимость крыши в данном случае возрастут на 15—20 %. Мягкая черепица легче керамической в пять раз, но зато для нее необходимы сплошная обрешетка из досок или фанеры, применение подкладочных ковров при малых уклонах, а это делает экономию мнимой.
Совет:
специальные держатели для конькового и хребтового брусков — это повысит надежность конструкции и вам не придется «изобретать велосипед». Ендова — один из сложнейших элементов крыши. Поэтому не экономьте на ендовах.
У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае — гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большой нагрузки.
Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150—200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами, обеспечивающими огне- и биозащиту. Поскольку для обработки внутренних элементов конструкций применяются антисептики на водной основе, не рекомендуется использовать красящие препараты. На этом «обожглись» многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала проходит какое-то время, и первый же дождь окрашивает бревенчатые стены в цвет антисептика, что, как правило, не входит в планы владельца.
В целях доступности мауэрлатов и нижних концов стропильных ног для осмотра и ремонта их располагают на расстоянии 35—40 см от перекрытия. Стойки под прогоны устанавливаются на внутренние стены через каждые 3—4 м, при этом под стойки укладывают доски (лежни) и прокладки из рубероида или толи. Стропила соединяются скобами со вторым верхним венцом. Самый сложный момент в такой стропильной системе — использование подвижных соединений, скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно угла.
Установка на крыше стропильных ног.
Несущая часть крыши чаще всего образуется системой наклонных деревянных стропил. Обычное их название — стропильные ноги. Они устанавливаются под углом, равным углу наклона ската кровли, и опираются нижними концами на наружные бревенчатые стены через подкладку в виде продольного бруса (мауэрлата), прикрепленного к стене для равномерного распределения нагрузки. Между стеной и мауэрлатом прокладывается два слоя рубероида. Верхние концы стропил опираются на подконьковый брус или на промежуточные прогоны, передающие нагрузку на внутренние несущие стены через систему стоек.
Общая устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями. Стропильные ноги располагаются через каждые 0,8—2,0 м в зависимости от их сечения, материала кровли и других условий. Нижние концы стропильных ног через одну следует крепить к стене скрутками из проволоки, чтобы предохранить крышу от возможного срыва при сильном ветре. Скрутку закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов на 250—300 мм ниже мауэрлата.
Совет:
Высота чердака определяется шириной дома, уклоном, конструкцией крыши и необходимостью обеспечить свободный противопожарный проход высотой не менее 1,6 м вдоль всего помещения. Важно проследить,чтобы в самых низких местах, у наружных стен было не менее 0,4 м от верха засыпки чердачного перекрытия до мауэрлата. Это необходимое требование для периодического осмотра и ремонта нижних частей стропил, наиболее подвергающихся продуванию, промерзанию, увлажнению, а также для обеспечения противопожарной безопасности. Заметим, что высокие крыши не только меньше задерживают снег, но позволяют эффективнее использовать чердачное пространство.
Правильная установка этих стропил и фронтона крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:
направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
под уголок на бревне обычно готовится площадка;
сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит, и стропилам;
уголок располагают в нижней части линейки, обеспечивая стропилам возможность скользить вниз на 7—8 см;
шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.
В тех случаях, когда стропила опираются только на две наружные стены (если нет промежуточных опор), они называются висячими и представляют собой простейший тип стропильных ферм, к которым подвешивают (если оно есть) чердачное перекрытие. В висячих стропилах при пролетах более 6 м между верхними концами стропильных ног зажимают подвесную бабку (вертикальный брус). Во избежание провисания конструкции к нижнему концу бабки подвешивают с помощью хомутов из полосовой стали горизонтальную затяжку и прогон для опирания балок чердачного перекрытия. При пролетах до 12 м в конструкцию стропил вводят подкосы, уменьшающие расчетную длину стропильных ног.Другой вариант образования крыши у торцевой стены — вальмовое решение, то есть с наклонными треугольными скатами. Такая крыша не увеличивает объем кирпичной кладки чердака, но при этом усложняется конструкция стропил. Иногда, например, по замыслу архитектора, торцевой скат срезает не весь торец двускатной крыши, а только верхнюю или нижнюю ее часть. В этом случае неполный торцевой скат называют полувальмой, а крышу — полувальмовой. Для образования вальм широких домов устанавливают диагональные стропильные ноги, а по ним — укороченные стропилины (нарожники). Сопряжение элементов в деревянных стропилах производится скобами, гвоздями или болтами.
Утепление и пароизоляция чердачного покрытия.
Лежащий на крыше снег подтаивает под влиянием тепла, в том числе проникающего снизу через кровлю, и постепенно сползает по поверхности, смоченной талой водой. Вода, стекая по теплой кровле, замерзает на холодном свесе крыши и образуются наледи и сосульки. Для уменьшения подтаивания снега и образования сосулек, а также конденсата на чердаке, следует устраивать хорошее утепление чердачного перекрытия и прокладку под ним надежного пароизоляционного слоя (рубероид, глиняная смазка и др.) в сочетании с интенсивным проветриванием чердака. Естественную вентиляцию обеспечивают специальные отверстия под карнизом и в коньке крыши, а также слуховые окна на скатах и фронтонах крыш. Окна закрывают створками, остекленными или с решетками типа «жалюзи», которые хорошо пропускают воздух и затрудняют попадание на чердак дождевой воды.
УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРНИЗА
С наружной стороны крыши устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.
Совет:
При устройстве свесов кровель и карнизов в целях экономии бруса крупного размера нижний конец стропильной ноги наращивают короткими досками — кобылками (40x120, 50x100 мм), которые к тому же легче пропустить через венцы.
Концы стропил должны выступать наружу на 40—50 см и образовывать деревянный карниз. От правильности выполнения карниза зависит долговечность стен.
Деревянные карнизы бывают четырех видов :
карнизы на стропилах, выпущенных за пределы стен; карнизы на шпалах с подшивкой снизу; карнизы по нарожникам; карнизы с палицей. Основное требование к карнизу — максимальная легкость. Стремясь сделать бревенчатый дом похожим на старорусскую избу на «кобылках», многие плотники не зашивают карниз досками. Фигурно вырезанные стропила могут украсить ваш дом .
ОБРЕШЕТКА
Обрешетка — это совокупность брусьев, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. Она непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши несущим стенам. Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках, по карнизным свесам) делают сплошную обрешетку.
Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50x150 мм. Оптимальной обрешеткой для большинства кровельных покрытий являются бруски размером 50x50 мм (60x60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 м. На крышах с уклоном более 45° это расстояние увеличивается до 1,2—1,4 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8—0,6 м.
Шаг между брусьями обрешетки зависит от того, какой она должна быть: сплошной или разреженной. План расположения стропильных ног имеет свои особенности в зависимости от конструкции крыши и наличия промежуточных опор (стен или колонн).
НАСТИЛ ОБРЕШЕТКИ
Способ настила обрешетки зависит от вида кровельного материала.
Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает 1 см, или разреженной с шагом в 3—4 см. Сплошная обрешетка устраивается из двух слоев: первого — разряженного и второго — сплошного из досок, уложенных под углом в 45° по отношению к доскам нижнего слоя. Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбестоцементный шифер, металлочерепицу и мягкую черепицу.
Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов.
Настил лучше делать из обрезных досок, но можно использовать и необрезные доски. В любом случае деревянная обрешетка должна быть из ровных, чистых и сухих досок. Это обеспечивает долговечность кровли.
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ
Следующий этап — устройство кровли и зашивка фронтонов и карнизов. Нормативная нагрузка кровли на конструкцию дома колеблется от 70 до 200 кг/м2 горизонтальной проекции покрытия. Кроме постоянной нагрузки от собственного веса, конструкция крыши должна выдерживать временные нагрузки (снеговой покров, давление ветра с наветренной стороны и разрежения с подветренной стороны), а также нагрузки, возникающие при эксплуатации (ремонте, очистке от снега и другие).
Современная строительная промышленность предоставляет широкий спектр кровельных материалов для частных домов на любой вкус. Наиболее распространенные кровельные материалы для скатных крыш загородных домов, дач и коттеджей: керамическая черепица, гибкая черепица, сланцевая кровля, металлочерепица, цемент- но-песчаная черепица, композитная черепица, волновые битумные листы, металлическая фальцевая кровля (из стали или из меди), металлическая профилированная кровля (профнастил), полимер-песчаная черепица, асбестоцементные листы (шифер).
Не менее важным техническим решением, кроме выбора самого кровельного материала, является кровельное оснащение, включающее: элементы крепежа .